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Peeling: indicações e contra-indicações, complicações, cuidados
Médico especialista do artigo
Última revisão: 04.07.2025
O termo "peeling" vem do verbo inglês "to peel" (descascar) – remover a pele, esfoliar. Este é um dos métodos cosméticos mais antigos. Assim, em casa, você pode usar mosto de uva, produtos lácteos fermentados (por exemplo, creme de leite azedo) e outros produtos que contenham ácidos. Atualmente, o peeling é parte integrante de quase todos os procedimentos cosméticos.
Classificação dos peelings
Atualmente, não existe uma classificação única dos peelings quanto à profundidade, pois não há consenso entre os especialistas da área.
Os peelings podem ser divididos em:
- intracorneal (super-superficial);
- intraepidérmico (superficial, médio-superficial, médio);
- intradérmico (profundo).
O peeling superficial afeta apenas o estrato córneo; como resultado de sua ação, as fileiras superficiais de escamas córneas são cuidadosamente removidas. O peeling superficial afeta todo o estrato córneo. O peeling médio-superficial se estende à camada espinhosa da epiderme. Na verdade, o peeling médio danifica todo o epitélio, sem afetar a membrana basal, preservando áreas de queratinócitos basais.
O peeling profundo penetra na derme, afetando a camada papilar, enquanto áreas da membrana basal são preservadas nas papilas.
De acordo com o mecanismo de ação, existem peelings físicos, químicos e mistos. Ao realizar o peeling físico, são utilizados diversos métodos de ação física (mecânico, esfoliação, gommage, desincrustação, peeling ultrassônico, microdermoabrasão, dermoabrasão, "polimento" a laser). Para realizar o peeling químico, são utilizados diversos queratolíticos (ácidos, fenol, resorcinol, etc.) e enzimas (o chamado peeling enzimático). O peeling misto implica a ação combinada de fatores físicos e químicos.
Indicações para o procedimento
As indicações para peeling são pigmentação de diversas origens (melasma, lentigo, sardas, pigmentação pós-inflamatória), alterações cicatriciais (após acne, catapora, pós-traumáticas, etc.), alterações cutâneas relacionadas à idade, acne múltipla não inflamatória (comedões abertos e fechados). O peeling é extremamente raramente utilizado para clarear a pele não afetada em lesões extensas de vitiligo.
Para alcançar o resultado estético ideal, é importante escolher a profundidade do peeling. Assim, peelings superficiais e superficiais são eficazes para hipersecreção de sebo, acne superficial não inflamatória, hiperceratose, manifestações iniciais de envelhecimento foto e biológico e desidratação da pele. O peeling superficial-médio é frequentemente usado para fotoenvelhecimento. Também é indicado para distúrbios pigmentares, especialmente para o tipo epidérmico de melasma, uma vez que a profundidade de seu efeito já implica um efeito sobre os melanócitos. O peeling médio é prescrito para tipos dérmicos e mistos de melasma, pós-acne, bem como gradações pronunciadas de fotoenvelhecimento. O peeling profundo é usado para rugas profundas pronunciadas associadas ao envelhecimento biológico e fotoenvelhecimento, alterações cicatriciais profundas e outros defeitos cosméticos pronunciados.
Contraindicações
As contraindicações para peeling são divididas em absolutas e relativas, gerais e locais. Deve-se enfatizar que peelings superficiais-medianos, medianos e profundos não são indicados durante o uso de isotretinoína e devem ser iniciados no máximo 5 a 6 meses após o término do tratamento. Além disso, os retinoides tópicos devem ser descontinuados 5 a 7 dias antes do peeling, e a depilação na área afetada não deve ser realizada por 1 semana. A aplicação local de vários compostos destrutivos (5-fluorouracil, solcoderm, pomada de prospidina) juntamente com o peeling pode aumentar a profundidade da queimadura. Os peelings são extremamente indesejáveis para pacientes com predominância de acne inflamatória, especialmente pustulosa, devido ao alto risco de exacerbação da doença.
Principais contraindicações para o procedimento de peeling
Contraindicações absolutas |
Contraindicações relativas |
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Em geral |
Local |
Em geral |
Local |
Febre, doenças infecciosas, estado geral grave, etc. |
Doenças infecciosas da pele (virais, bacterianas, micóticas), dermatoses crônicas (eczema, dermatite atópica, psoríase, etc.) na fase aguda, acne pustulosa, nevos múltiplos, hipertricose, intolerância individual, etc. |
Fototipo IV-VI, menstruação, gravidez, patologia da tireoide, ingestão de isotretinoína, estação de insolação ativa, infância, sensibilidade ao clima, etc. |
Aumento da sensibilidade cutânea, dermatoses crônicas em fase de remissão, infecção herpética recorrente, acne inflamatória, tendência a cicatrizes queloides |
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Peeling químico
Este procedimento é mais frequentemente realizado com o uso de vários agentes com propriedades ceratolíticas. Os principais ceratolíticos utilizados em dermatocosmetologia incluem hidroxiácidos (alfa, beta e poli-hidroxiácidos), ácido tricloroacético (TCA), derivados da vitamina A, ácido ascórbico e seus derivados, fenol, 5-fluorouracil, ureia (> 10%), ácido azelaico, peróxido de benzoíla, resorcinol, propilenoglicol (> 40%) e outros compostos. A profundidade e a força do peeling são reguladas pela concentração dos agentes ativos, seu pH, frequência e tempo de exposição. Preparações enzimáticas e ácidos de frutas são geralmente usados para peeling superficial, hidroxiácidos para peeling superficial, hidroxiácidos, tricloroacético e outros ácidos para peeling superficial-mediano e mediano, e fenol para peeling profundo. Em essência, o peeling químico é uma lesão controlada da pele semelhante a uma queimadura. É por isso que, durante a aplicação da composição do peeling, é possível o aparecimento de eritema e o chamado "frost" (do inglês frost - geada); frost é uma área de necrose coagulante da pele de profundidade variável, ou seja, uma crosta. Externamente, apresenta-se como uma coloração esbranquiçada da área tratada da pele. As características qualitativas do frost, como cor, uniformidade e consistência, permitem determinar a profundidade do efeito do peeling.
O peeling químico ultrassuperficial é realizado utilizando diversas enzimas (papaína, bromelaína, tripsina, etc.) e, menos frequentemente, hidroxiácidos em baixas concentrações. As enzimas são geralmente obtidas de certos tipos de plantas e fungos (abacaxi, mamão, fungo Mucor Mieli, etc.), bem como de matérias-primas animais (pâncreas de suínos, bovinos, etc.). A ação superficial e suave, com raras complicações, permite que o peeling ultrassuperficial seja realizado em peles sensíveis e até mesmo em casa. Assim, nos últimos anos, o conceito de "clínica domiciliar" tornou-se popular na cosmecêutica (proposto pelo RoC). Os peelings caseiros incluem enzimas, vários ácidos ou outros queratolíticos (ácido salicílico 2-4%, ácido glicólico, ácido lático 0,5-4%, ureia 2-4%, etc.), são fáceis de usar e os kits geralmente incluem produtos para cuidados pós-peeling (Nightpeel, Lierac; Peelmicroabrasion kits, Vichy Laboratories; Peel-ex radiance, RoK, etc.). Para reduzir o efeito irritante dos hidroxiácidos, seus ésteres têm sido usados em produtos de cuidados domiciliares nos últimos anos (por exemplo, creme Sebium AKN, Bioderma). Retinoides tópicos (adapaleno Differin) e ácido azelaico (Skinoren) podem ser usados como peeling caseiro. Esses produtos também são usados para preparação pré-peeling.
Ao realizar o peeling superficial, não há sensações subjetivas, podendo ser observado eritema por vários minutos. Dependendo do tipo de pele e do problema a ser resolvido, pode ser realizado diariamente ou várias vezes por semana.
Para peelings superficiais, os alfa-hidroxiácidos (α-hidroxiácidos, ou AHA) são amplamente utilizados em concentrações de 20 a 50%: glicólico, málico, láctico, tartárico, amendoado, kójico, etc. Os AHA são ácidos carboxílicos orgânicos com um grupo álcool na posição a. Sua fonte é a cana-de-açúcar, laticínios fermentados, frutas (frequentemente todos os AHA são chamados de "frutas") e alguns tipos de cogumelos (por exemplo, ácido kójico). O ácido glicólico é o mais amplamente utilizado em cosmetologia, pois, devido ao seu baixo peso molecular, penetra facilmente profundamente na pele. As fontes naturais de ácido glicólico são a cana-de-açúcar, o suco de uva e a beterraba verde; no entanto, nos últimos anos, sua variedade sintética tem sido utilizada em cosmetologia.
Até o momento, acumularam-se informações sobre o mecanismo de ação dos alfa-hidroxiácidos em várias camadas da pele. Foi demonstrado que os hidroxiácidos enfraquecem a adesão entre os corneócitos, alcançando assim o efeito esfoliante. Acredita-se que eles sejam capazes de estimular a proliferação de queratinócitos basais e normalizar os processos de descamação epitelial. Existem dados sobre a ativação da síntese de ceramidas livres (em particular, Cl), que podem afetar positivamente as propriedades de barreira da pele. Os AHA estimulam a síntese de colágeno tipo I, elastina e glicosaminoglicanos devido à ativação de algumas reações enzimáticas em pH ácido. Baixas concentrações de hidroxiácidos podem causar inchaço dos elementos celulares e aumentar a hidratação da substância intercelular, o que cria o efeito de alisamento rápido da pele. O ácido glicólico estimula a produção de colágeno, inibe a síntese de melanina; também há indícios de seu efeito antioxidante.
O peeling superficial não causa dor. Após a aplicação, há eritema por várias horas e leve descamação da pele no local da aplicação por 1 a 3 dias. O período de reabilitação leva de 2 a 5 dias. Pode ser realizado uma vez por mês; a frequência dos procedimentos depende do problema a ser resolvido.
Para peelings superficiais a médios, além do AHA (50-70%), utiliza-se ácido salicílico (refere-se aos beta-hidroxiácidos). Devido às suas boas propriedades ceratolíticas, o ácido salicílico promove um efeito esfoliante mais rápido e serve como uma espécie de condutor para outros produtos na pele. O efeito anti-inflamatório direto do ácido salicílico também é debatido. Em cosmetologia, utilizam-se peelings combinados com alfa e beta-hidroxiácidos, e poli-hidroxiácidos.
Para peeling superficial-mediano, também são utilizados poli-hidroxiácidos, ácido retinoico (5-10%), ácido tricloroacético ou ácido tricloroacético, TCA (até 15%), ácido fítico e peeling de Jessner. Assim, o ácido retinoico, tendo as propriedades dos derivados da vitamina A, é capaz de regular a queratinização e a diferenciação dos epidermócitos, inibir a formação de pigmentos, afetar a atividade proliferativa e sintética dos fibroblastos e suprimir a atividade das colagenases (metaloproteinases da matriz). O ácido fítico, obtido das sementes de trigo, atua não apenas como queratolítico, mas também como um poderoso agente clareador capaz de inibir a atividade da tirosinase. Sabe-se que esse ácido é capaz de formar compostos quelatos com diversos metais que participam como coenzimas em algumas reações inflamatórias e processos de formação de pigmentos. Nos últimos anos, os ácidos malônico, mandélico e azelaico também têm sido utilizados.
A solução para o peeling de Jessner, amplamente utilizada nos Estados Unidos e na Europa Ocidental (o "peeling da 5ª Avenida", o "peeling de Hollywood", etc.), inclui 14% de resorcinol, ácido salicílico e ácido lático em álcool a 96%. Combinações com ácido kójico e hidroquinona são possíveis para a correção de pigmentação (melasma, pigmentação pós-inflamatória). O resorcinol, que faz parte da solução de Jessner, pode causar um efeito tóxico sistêmico. É por isso que este peeling é usado em áreas individuais da pele.
Ao realizar o peeling superficial-mediano, não só é possível o aparecimento de eritema, mas também de geada branca e irregular, na forma de pontos ou nuvens. As sensações subjetivas são desconforto, coceira moderada, queimação e, com menos frequência, dor na pele. O eritema pós-peeling dura até 2 dias. Ao usar o ATA, a pastosidade e o inchaço dos tecidos moles em áreas de pele fina podem ocorrer por 3 a 5 dias. O peeling persiste por até 7 a 10 dias. O período de reabilitação é de até 14 dias. Pode ser realizado uma vez ou em ciclos com intervalo de 1 a 3 meses. A frequência dos procedimentos depende do problema a ser resolvido.
O peeling químico médio é realizado com ácido tricloroacético (15-30%) e ácido salicílico (até 30%). É possível o uso combinado de TCA e neve carbônica. Durante o peeling médio, além do eritema, surge uma camada densa e homogênea, branca como a neve. Subjetivamente, pode haver desconforto intenso, coceira, queimação e até mesmo dor na pele. O eritema pós-peeling dura até 5 dias. Descamação e crostas isoladas podem persistir por 10 a 14 dias. O período de reabilitação é de até 3 semanas. O peeling médio é realizado uma vez ou em ciclos, mas não com mais frequência do que a cada seis meses.
O peeling profundo é realizado com compostos que contêm fenol. Ao realizar o peeling profundo, surge uma camada de gelo amarelo-acinzentado. Subjetivamente, há dor intensa na pele, por isso é realizado sob anestesia geral. Após o peeling profundo, formam-se crostas, que se separam gradualmente entre o 10º e o 14º dia. O eritema pós-peeling persiste por até 2 a 4 semanas. O período de reabilitação leva cerca de 30 dias. Dada a profundidade da necrose, o risco de infecção, cicatrizes e o efeito tóxico do fenol, o peeling profundo é realizado por cirurgiões plásticos em ambiente hospitalar. Muitas vezes, nem toda a pele é tratada, mas apenas áreas individuais. O peeling químico profundo geralmente é realizado uma vez. Se forem necessárias medidas corretivas repetidas, a questão da microdermoabrasão, resurfacing local a laser, dermoabrasão e outros procedimentos é decidida.
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Peeling físico
O peeling físico superficial é realizado por meio de cremes esfoliantes, cremes peeling, peeling ultrassônico, desincrustação e dermoabrasão microcristalina (microdermoabrasão). A microdermoabrasão é o polimento da pele sob a ação de cristais inertes de pó de óxido de alumínio, que esfoliam camadas de tecido em diferentes profundidades. Nesse caso, os cristais em contato com a pele removem mecanicamente os fragmentos de tecido, que, juntamente com os cristais, são coletados em um recipiente especial. A massagem a vácuo também proporciona limpeza superficial da pele e melhora da circulação sanguínea. Esses métodos podem ser combinados com peelings químicos.
O peeling físico médio é realizado por microdermoabrasão, dermoabrasão e laser de érbio (polimento da pele a laser). A dermoabrasão consiste na remoção da epiderme e de parte da derme por meio do contato da pele com acessórios abrasivos rotativos, cuja velocidade de rotação é de 40 a 50 mil rotações por minuto. O "polimento" da pele a laser é realizado com um laser de érbio, cujo princípio físico principal é a fototermólise seletiva. Para o peeling profundo, são utilizados a dermoabrasão e o laser de CO2 (em áreas individuais da pele). Além das indicações listadas acima, tatuagens são indicações adicionais para a prescrição de peelings de média e profunda profundidade. Vale ressaltar também que todos os tipos de dermoabrasão e "polimento" profundo da pele com laser são realizados em instituições especializadas em cosmetologia por médicos com treinamento adequado.
Complicações dos peelings
Dependendo do momento da ocorrência, as complicações precoces e tardias do peeling são diferenciadas. As complicações precoces incluem infecção secundária (pustulização, impostigmização), exacerbação de infecção por herpes e dermatite alérgica, sensibilidade cutânea grave, edema persistente (mais de 48 horas) dos tecidos moles. A exacerbação de acne, rosácea, dermatite seborreica e outras dermatoses crônicas não é incomum. As complicações tardias incluem eritema persistente da face, hiperpigmentação, despigmentação e cicatrizes (após peeling médio e profundo). O diagnóstico oportuno dessas doenças e condições e a prescrição da terapia adequada são importantes. Deve-se enfatizar mais uma vez que um histórico completo de alergias é necessário, especialmente em pacientes atópicos. A preparação pré-peeling e os cuidados pós-peeling desempenham um papel significativo na prevenção de uma série de complicações.
Preparação pré-peeling e cuidados pós-peeling
O objetivo da preparação pré-peeling é reduzir a espessura total do estrato córneo e os depósitos ceratóticos locais. Isso facilitará uma melhor penetração da preparação do peeling profundamente na pele. A preparação pré-peeling também pode ter como objetivo adaptar a pele sensível ao peeling subsequente. Geralmente, são utilizados produtos cosméticos que incluem ácidos em baixas concentrações, que são prescritos diariamente, à noite. Os mais populares são os ácidos alfa, beta e poli-hidroxi; o ácido azelaico (gel Skinoren) pode ser usado. Na fase de preparação pré-peeling, deve-se garantir fotoproteção adequada; os pacientes são aconselhados a evitar a exposição ao sol ou solários. A duração da preparação depende da profundidade do peeling pretendido. Ao planejar peelings superficiais, recomenda-se realizar a preparação por 7 a 10 dias. Antes de peelings médios e profundos, é indicada uma preparação que tenha a mesma duração da renovação da camada epidérmica, ou seja, 28 a 30 dias. Ao realizar peelings superficiais e superficiais-medianos com a finalidade de clareamento, é aconselhável usar por 3 a 4 semanas não apenas preparações que contenham hidroxiácidos, mas também substâncias que reduzam a síntese de melanina pelos melanócitos (ácido azelaico, ácido ascórbico, retinoides tópicos, glabridina, resorcinol, peróxido de benzoíla, etc.).
Os cuidados pós-peeling visam restaurar as propriedades de barreira da pele, reduzindo a gravidade do aumento da sensibilidade cutânea, eritema e prevenindo cicatrizes, infecções secundárias e outros efeitos negativos. Hidratantes são usados para restaurar as propriedades de barreira da pele. Ao escolher um hidratante, considere sua composição. Por exemplo, a inclusão de ácidos graxos insaturados, ceramidas e seus precursores no creme ajudará a restaurar os lipídios intercelulares. Também é recomendado o uso de produtos que contenham ácidos graxos ômega (El-Teans, etc.) por via oral.
Quando surgem sensibilidade cutânea e eritema persistente no rosto, são utilizados produtos de cuidados básicos para peles sensíveis. Cremes hidratantes para cuidados diários podem incluir substâncias que afetam a condição dos vasos da pele (Rozelyan, Uriage, Rosaliac, La Roche-Posay, Apizans Anticouperose, Lierac, Diroseal, Avene, etc.). A terapia de microcorrente na modalidade de drenagem linfática é indicada entre os procedimentos fisioterapêuticos.
Para prevenir a pigmentação secundária, recomenda-se fotoproteção ativa com meios especiais (por exemplo, laser Photoderm, Bio-derma). A exposição à radiação ultravioleta é contraindicada para pacientes, inclusive em solários. Por esse motivo, recomenda-se a realização de peelings em épocas do ano sem sol.